重塑时装界行事历

目前，新型冠状病毒席卷全球，逼使整个时装界停下来。由纺织厂到仓库、生产商和至零售商，几乎每个界别都处于某种程度的冬眠期，大家也无法如常购买时装。但这个停顿期也不尽是负面，反而令许多业内人士停下来深思，冷静想一想疫情过后的时装界将会是怎样 — 第一步是探讨行事历。

5月，比利时设计师Dries Van Noten发起的一封联署信，获得数以百计的时装品牌和设计师联署支持，包括Thom Browne、Tory Burch、Erdem Moralioglu和Gabriela Hearst等等，促请业界善用这个停顿期重塑时装周，信中倡仪“还原基本步，在冬季（8月至1月）推出秋冬装，在夏季推出春夏装”，并呼吁整个行业提升供应链的绩效责任和专注可持续发展。

同月，64个行业巨头与时装媒体平台Business of Fashion联手发表Rewiring Fashion建议书，恳请业界将时装界行事历调整为Van Noten所提议的，同时建议完全摒弃传统时装周，支持“不设规则”业界活动，着重与客户直接互动。

美国时装设计师协会和英国时装协会也同样发表联合声明，鼓励设计师毋须再正式发表度假系列，每年只需专注春夏和秋季两个主要系列。声明也提到早期系列“不算超前创作，没有必要举行时装秀”，在陈列室展示应已足够。虽然目前只是重塑的起步阶段，但这些行动显示不同的业内人士正在重新评估传统做法。

时装造型师李慧茵表示：“行事历对规划未来十分实用，有利规划和管理生产过程，以及进行买手和采购工作。但我深信未来的行事历或会倾向可持续发展，多于昙花一现的季节潮流。如今，是时候重新思考时装周的目标到底是什么、放慢脚步、回顾昔日时装界是如何运作，还有设计师应如何以其方式继续在时装界发展。”

答案可以是沿用现有做法、改为完全相反的做法或创建全新的行事历，也可以是将之合并或分开执行，简单来说就是要尽量弹性。时尚作家、造型师兼顾问李思明说：“传统时装界的行事历或许适合某些品牌，但并非适合所有品牌。尽管Gucci和Saint Laurent已宣布不再依循传统的时装周行事历，并待其系列准备就绪才举行时装秀，但其他品牌如Chanel在现时采用的框架下，业务却蒸蒸日上。我认为疫情过后，各大品牌将会更加清楚哪种框架最适合自己和其客户，或许还能探索到其他方法展示设计。”

年轻设计师特别乐意试用新方法展示作品。举例说，过去2年，Kerby Jean-Raymond的时装品牌Pyer Moss只办了一场时装秀；同样，在疫症未爆发之前，知名设计师小泉贵智和Batsheva Hay早已决定2020年只会举行一场时装秀。时尚作家和编辑郑瑶说：“新晋设计师可能较关注减产，或构思如何将其作品在全年分散推出。然而，我认为季节性和实体时装秀，不论以什么方式呈现也好，依然会是主流。”

郑瑶解释时装秀的一个主要目标，是让客户和眼前所见的服饰建立情感联结。她说：“这个体验实在太重要，所以实验时装秀不可能就此消失。因此，即使经过今年的疫情打击，我也不认为数码时装秀能完全取代实体时装秀。”

李思明同意，并说：“始终每半年要办一场时装秀，让买手、品牌和记者看看未来几个月有什么时装新品。至于该标签为春夏或秋冬服饰，则是另一项讨论。我认为未来趋势是具备跨季节设计的时装秀或时装系列，迎合客户面对不同天气的需要。”

Joyce市场传讯部总经理陈斯允相信，随着时装界重塑其行事历，实体和数码体验将会更紧密交织。她说：“虽然数码时装秀能接触到更多客户，但实体时装秀能向时装周来宾充分表达设计师的心意。我们很期待看看各大品牌如何双管齐下，善用两者的优势。”

陈斯允与李、郑二人看法一致，她深信时装周依然是相当重要的国际框架，推动各大品牌筹划制作和出货。与此同时，她说：“虽然季与季之间的时装系列和时装秀可能会减少，令设计师减少创新的干劲、增加不同系列的准备时间，但此举或对可持续发展、品质、定价和客户体验方面带来正面影响。”

简单来说，这场疫症或能为时装界带来“重生”机会。虽然没有人能够预知未来数月会是什么状况，但通过重整目标、对业界的未来保持清晰视野，时装界或能顺利摆脱困局。